мода в России 18 века

Любопытно, что как русская живопись, так и мода этого периода сложилась под непосредственным влиянием французских живописцев и французских мастеров по пошиву одежды — авторов модных тенденций. Модная одежда выписывается во всех деталях, оживляется порывами ветра, малейшими движениями портретируемых женщин, стремившихся подчеркнуть свою красоту и индивидуальность именно с помощью одежды. Здесь художник выступает как бы продолжателем этой идеи стремления женщин к красоте и идеализированию, подчеркивая красоту и внутренний мир женщины с помощью своего мастерства, обращенного в том числе и к одежде. Более того, внимание художников к женской одежде иногда приводило к тому, что сама одежда становилась отражением желания художников выписать модную одежду. Типичным примером этого явления могут служить так называемые складки Ватто. Считается, что этот элемент женской одежды был назван по имени французского художника Антуана Ватто (1684–1721). Крупные складки закладывались на спине платья от горловины до пола наподобие шлейфа.Своеобразным выражением этого небывалого увеличения количества изображений женщин, одетых по последней моде, повышения внимания к женским образам, что было типично как для России, так и для Франции, стало появление во Франции Элизабеты Луизы Виже Лебрен (1755–1842), широко известной в Европе того времени и работавшей в том числе и в России. Ее многочисленные полотна наполнены самыми разнообразными женскими образами, они демонстрируют платья, нижнюю одежду и аксессуары.На рубеже XVIII–XIX вв. мода делает резкий разворот от платьев, подчеркивающих контраст форм к более плавным линиям, отказу от корсета и повышению линии талии. Всё это немедленно отражается на художественных полотнах. В. Боровиковский на портрете В.А. Шидловской показал и новый силуэт, и новые легкие ткани, и новую прическу, т.е. весь модный тогда образ, отсылающий к античной моде. Пристрастие русского двора и столичной знати к роскоши уже при жизни Петра I и особенно при его наследниках и последователях на протяжении всего XVIII в создавало благоприятные условия для развития портного ремесла. Суммы, ежегодно тратившиеся дворянами на предметы роскоши, были огромны. Их можно спокойно сравнивать с бюджетами некоторых государств. На появление трендов большое влияние оказывала внешняя и внутренняя политика. Освоение русским дворянством европейской культуры не исключало сохранения привязанности к древнерусским традициям, православию и крепостничеству. Это смешение двухкультурныхтрадицийпридавалорусскомудворянствунеповторимоесвоеобразие. И если в елизаветинскую эпоху русские и европейские традиции находились в хрупком равновесии, то уже при Екатерине II дворянство выглядит совершенно европейским. Несомненно, что в XVIII веке культурные связи набирали силу и достигли значительного расцвета, что сыграло немаловажную роль в развитии русского общества.ЗаключениеЭпоха Просвещения во многом подобна эпохе Возрождения. Их роднит: рациональность (в отличие от барочной иррациональности), обращённость к человеку (светскость), оптимизм. Усиливаются тенденции НТП (Научно-технический прогресс), психологизма, национального ингредиента, многообразия культуры, реалистичности. Осмысление эпохи Просвещения актуально и в настоящее время. Традиционно позитивная оценка Просвещения как эпохи «прогресса» и «торжества разума» не исключает и критический анализ. Ряд исследователей интерпретируют это время достаточно негативно.Существует ли прогресс на самом деле или это иллюзорный идеал? Это еще предстоит выяснить. Но неоспоримым является тот факт, что эта эпоха подарила последующим уверенность в разумном постижении мира и свободу культуротворчества. Изучение модных тенденций в культурном контексте эпохи способствует их более глубокому пониманию. Так например, проблемы, связанные с осмыслением положения женщины, ее роли и места в обществе и культуре вызывают неизменный интерес. Вместе с тем в настоящее время наблюдается рост интереса к отражению моды в художественных произведениях. Проводится значительное число выставок, связанных с модой, которые практически не проходят без привлечения живописных произведений. Так на крупнейшей за всю историю выставке костюма Государственного Эрмитажа «При дворе российских императоров. Костюм XVIII — начала XX века в собрании Эрмитажа», прошедшей в 2014 г., были представлены не только сами костюмы, но и многочисленные художественные изображения этих или аналогичных костюмов всех периодов, с которыми была связана тематика выставки. Размещенные одновременно костюмы и картины дополняли друг друга, создавая взаимный иллюстративный фон. В Государственной Третьяковской галерее читается курс для школьников по истории моды в русской живописи конца XVIII — начала XX в.В центре моды XVIII–XIX вв. в Париже в последние годы также проводятся выставки, демонстрирующие неразрывную связь живописи и моды. Самой яркой из них можно считать выставку «Импрессионизм и мода» 2012–2013 гг. Кроме того, парижский музей Большой дворец в период с 23 сентября 2015 г. по 11 января 2016 г. организовал выставку произведений Элизабеты Луизы Виже Лебрен, известной своей тягой к тщательнейшему отображению всех нюансов женской моды.Таким образом, данная работа на примере рассмотрения моды в России XVIII века показала, насколько многогранной была культура данной эпохи. Мода – это особое социокультурное явление, со своей историей, развитием, восприятием. Способы оформления внешности – это важные сигналы, знаки личности. При этом одежда является своеобразной визитной карточкой человека, она несет информацию о его характере, вкусах и т.д. Но не только это вызывает интерес исследователей. Костюм многое может рассказать об эпохе, в которую он был создан. В нем зашифрованы смыслы, определенные коды эпохи. Одежда всегда привлекает внимание людей, ведь они сразу считывают эти коды, что формирует определенное отношение. Это особый язык, понимаемый современниками, и иногда вызывающий недоумение у представителей иного поколения. Для этого и следует изучать моду разных периодов, «переводя» знаки и смыслы на язык, понятный современным исследователю читателям. При переводе неизбежно что-то утрачивается, но что-то новое появляется, что расширяет границы мировосприятия. По Лотману – «происходит взрыв» - главный двигатель динамики культуры. С точки зрения семиосферы количества смысла должно оставаться прежним или увеличиваться. Это приводит к поиску средств, способных оказать такое эмоциональное воздействие, которое было заложено изначально.Границы коммуникации в искусстве моды создаются посредством многоуровневой символики, требующей от воспринимающегочеловека определенного уровня подготовки, иначе ему будут недоступны смысловые акценты, цитирования и новые трактовки образов. Костюм становится текстом, вернее, метатекстом. В общеэстетическом значении этого понятия предполагается: зритель/читатель видит в знакомом материале что-то, о чем он не догадывался, причем, в той эстетике, которая ему современна, а потому лучше понятна.Список использованной литературы:1. Бахрушин С.В. Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма / отв. Ред. Б.В. Левшин М. : Наука, 1987. – 221 с.2. Бодрийяр Ж. Система вещей/ Ж. Бодрийяр. М. : Архимед, 1995. – 235 с.3. Валькевич С.И. Русский костюм в историко-культурном контексте//Современные проблемы науки и образования №6. 2014.– С.18324. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. I. СПб., 1880. С. 62.5. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества/И.Г. Гердер. М. : Наука, 1977. – С.6166. Гистория Свейской войны / Сост. Т. С. Майкова. М., 2004. Вып. 1. С. 201.7. Ефимова А.В. Русский народный костюм. Государственный исторический музей/ А.В. Ефимова – М. : Советская Россия, 1989. – 318 с.8. Журнал, или Поденная записка, блаженыя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира. СПб., 1770. С. 7.9. Записки о России Генерала Манштейна 1727–1744. СПб., 1875. С.181. 10. Захарова О. Ю. Русский бал XVIII-начала XX века: танцы, костюмы, символика. – Центрполиграф, 2010.11. Каган М. С. Морфология искусства: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Л., 197212. Келлер А. В. «... Он был большой охотник до роскоши и великолепия» : петербургский портной в XVIII веке / А. В. Келлер // РОССИЯ ХXI. — Москва: Международный общественный фонд "Экспериментальный творческий центр" (Центр Кургиняна), 2015. — № 4. — С. 140-163.13. Коваленко Т. А. Менталитет дворянской культуры XVIII века //Общественные науки и современность. – 1997. – №. 5. – С. 108-117.14. Павлов-Сильванский Н. Государевы служилые люди. Происхождение русского дворянства. СПб., 1898. С. 46.15. Правила светской жизни и этикета. Хороший тон. СПб., 1889. С. 25.16. Русский быт. Ч. I. С. 328–329.17. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 8. С. 100, 101.18. Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. 3. СПб., 1858, с. 350, примеч. 35.19. Шубинский С. Н. Императрица Анна Иоанновна, придворный быт и забавы. 1730–1740 // Русская старина. 1873. Т.7. No 3. С.338.20. Шамин С. М. Мода в России последней четверти XVII столетия //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – 2005. – №. 1. – С. 30.21. Коршунова Т. Т. Костюм и мода в России XVIII века. [Электронный ресурс]. URL: http://vneshnii-oblik.ru/kultura/ist-kult2/moda-Ros.html (дата обращения: 20.11.2018)