Мода как социальное явление

Серьезный вклад в трансформацию моды на уровне возможности и свободы самовыражения вносит эмансипация, которая была во многом связана с научно-техническим прогрессом и мировыми войнами. Женщины заменяли мужчин в период войн и этот фактор вел к расширению их прав и свобод, а значит и самовыражения в социокультурных практиках и быту.
В частности, во времена Первой Мировой войны в прошлое уходят длинные юбки, на смену им приходят более практичные укороченные варианты. Во время Второй Мировой войны в моду входят жесткие костюмы и платья прямого кроя с минимумом декора, напоминающие военную форму. Женская мода приблизилась к мужской и утратила составляющие, ограничивающие женщин в движении и физической активности: неудобные юбки, корсеты и пр. В середине XX века, напротив, в моду вошел женственный силуэт, подчеркивающий женское тело. Причиной тому являются события, происходившие в обществе. Одежда наподобие военной формы являлась элементом защиты во времена войны, необходимые обществу в трудные времена, так же как женственность и беззащитность-символ мирного времени. Однако, практичность и целесообразность повседневной моды так и остались в приоритете, а женщины и мужчины получили гораздо больше возможностей самовыражения выходя за рамках своего социального статуса и группы. Начинают стираться и выраженные гендерные границы в моде – женщины получили возможность носить брюки, обнажать тело.
В 1962 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую революцию в сфере моды, переосмыслив классический мужской костюм, придам ему сексуальность и, в результате, представив первый женский смокинг. Общество было шокировано, и только самые смелые девушки осмелились надеть его. Ив Сен-Лоран подарил женщине свободу и власть, с которыми у него ассоциировался мужской костюм. С тех пор этот предмет уже женского гардероба по праву вошел в классику моды.
На современном этапе в мире все более и более активно происходит стирание гендерных границ. Стремление добиться равноправия достигло своего апогея. Граница между полами в моде практически исчезла, в практику все активней входят варианты «unisex». Стиль «unisex» появился в результате изменения ролей мужчины и женщины в обществе. Некоторые считают, что возникновению этого стиля способствовали такие представители субкультур, как панки и хиппи. Они стирали границы между мужской и женской одеждой, позволяя одеваться более раскованно, отметая предубеждения, связанные с внешним видом. В результате в женском гардеробе появились такие элементы одежды, которые раньше считались сугубо мужскими.
Расширяются возможности самовыражения и на уровне различных субкультур, которые имеют свои модные предпочтения. Мода субкультур подразумевает одежду, прически, макияж, аксессуары и определенную модель поведения.
При этом, говоря о моде, как о социальном институте, мы по-прежнему понимаем, что одежда является статусной характеристикой человека, она отражает такие ранговые параметры, как доход, должность и престиж человека. Данные аспекты по-прежнему остаются значимыми во внедрении практики создания индивидуального образа.
В России процесс выражения индивидуальности в рамках моды идет по пути формирования практики группового дискурса, который выстраивается на том, что для каждой из групп определяются собственные модели поведения, предпочтения, ценности. Статус, при этом, основывается на обладании определенными статусными вещами и стремлением к их обладанию. И в результате, если человек хочет быть успешным в конкретной социальной группе он начинает стремиться сделать это именно через практику создания внешнего вида, через который он сможет получить статус «своего». Переход к ценностным ориентирам западного демократического общества определяет модель свободы самовыражения и отсутствия стереотипов доминирующим фактором. Именно на него ориентируются молодые люди, которые нацелены на разрушение практики определения норм и правил в рамках социальных групп. В противовес данной модели выступают сторонники демонстративного потребления, для которых индивидуальность воспринимается, как принадлежность к особой группе, демонстрирующей свои финансовые возможности. Социологи данную модель определяют, как демонстративное потребление.
В частности, Т. Веблен определяет демонстративное потребление как способ доказательства обладания богатством, а так же как средство демонстрации социального статуса и поддержания репутации путем потребления дорогостоящих товаров.
О.С. Посыпанова характеризует данную практику, как стремление обладать духовными и материальными ценностями для приведения внимания окружающих. Выбор ценностей осуществляется исходя из таких характеристик, как высокая цена, уникальность, престижность, необычная форма или цвет и пр.
В современных концепциях отмечается, что отражение индивидуальности личности является инструментальной составляющей жизни современного человека. Основными мотивирующими факторами его проявления становятся личностные, рыночные установки и доминирующая система социальных ценностей, архетипов и стереотипов. При этом, ведущую роль играют именно доминирующие стереотипы и личностные характеристики, которые делают личность не только податливой чужому мнению и подверженной манипулированию, но и устойчивой к подобным манипуляциям.
Современное общество продолжает диктовать личности, что для того, чтобы быть успешным нужно следовать определенным стандартам потребления, покупать вещи, которые смогу сделать его более успешным и востребованным в обществе, иметь конкретные предпочтения, вести себя соответствующим образом и пр. В целом, соответствовать тем установкам, которые определяет элита. Помимо этого современное общество также диктует и достаточно жесткие установки относительно того, как должен выглядеть представитель того или иного социального слоя. Однако, также необходимо отметить, что эти установки все больше и чаще сохраняются в маргинальной среде, где наличие дорогостоящих вещей воспринимается в качестве показателя статуса. В противовес этому формируются европейские стандарты потребления, в которых важным становится уже не статус, а качество и возможность проявить свободу и индивидуальность личности, отразить свою уникальность не за счет материальных, а духовных составляющих моды.
Таким образом, индивидуальность и возможность самовыражения становится доминирующим фактором в современной моде. Личность, как часть социума, стремится к тому, чтобы быть уникальной, отличной от других, причем не только в материальном, но и духовном плане. Одновременно с этим сохраняются и остаются актуальными установки, которые ограничивают личность в возможностях ее самореализации. Общество продолжает диктовать условия и доминантные модные тенденции, в рамках которых человек может быть успешным, достигнуть определенного статуса, социального одобрения. Демонстративное потребление на этом фоне продолжает оставаться одной из актуальных моделей поведения в мире моды.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. Мода характеризуется как совокупность ценностных ориентиров относительно культурной и материально-бытовой базы, актуальных для определенного периода времени. Мода оценивается как явление разграничивающее различные социальные группы и, одновременно, объединяющее их. Для современного периода объединяющий фактор становится более выраженным так же, как и тенденция к сглаживанию социальных различий между различными стратами. Мода перестала быть привилегией исключительно высших слоев, в связи с чем она расширяет свои возможности, как составляющей регулирования общественных отношений.
2. Мода является прямым отражением жизни, имеет прямую зависимость от экономических, политических и социальных коллизий, которые происходят в мире. Социальные процессы являются основной составляющей трансформации моды. Изменения в экономике, политике, культуре также ведут и к изменению модных тенденций, самому пониманию и восприятию моды, уровня включения ее в жизнь человека. В последние десятилетия мода стала базовой определяющей жизни социума, отражением социальных процессов и социальных проблем.
3. Мода является составляющей структуры потребления современного мира и чем дальше, тем в большей степени экономические аспекты влияют на моду, как явление социальное. Система ценностей – основополагающая, формирующая потребительское поведение, а значит и доминанты развития мира моды. В последние десятилетия мода все меньше соотносится с искусством и эксклюзивностью и превращается в одну из доминирующих социокультурных практик, определяющую жизнедеятельность отдельных социальных групп с различными предпочтениями и уровнем дохода.
4. Индивидуальность и возможность самовыражения становится доминирующим фактором в современной моде. Личность, как часть социума, стремится к тому, чтобы быть уникальной, отличной от других, причем не только в материальном, но и духовном плане. Одновременно с этим сохраняются и остаются актуальными установки, которые ограничивают личность в возможностях ее самореализации. Общество продолжает диктовать условия и доминантные модные тенденции, в рамках которых человек может быть успешным, достигнуть определенного статуса, социального одобрения. Демонстративное потребление на этом фоне продолжает оставаться одной из актуальных моделей поведения в мире моды.



Список литературы

Адорно Т. В. Эстетическая теория. - М.: Республика, 2001. - 527 с.
Андреева А.Н. Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе. / А.Н. Андреева. - Спб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2008. – 80 с.  
Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры // пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.
Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ/РАН ИНИОН. Центр. социал. науч. — информ. исслед. Отдел социологии и социальной психологии. - М., 2008 - № 2 - С. 275-291
Болотова Ю.С. Лингводидактический аспект дискурса моды//Вестник Московского государственного лингвистического университета – 2011 - № 1 – С. 23-29.
Веблен Т. Теория праздного класса. - М.: Мысль, 2011. – 217 с.
Гизатулина Ю. Ф. Социальные функции моды. - Пермь, 1994. – 202 с.
Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е изд., испр. и доп. - М.: КДУ, 2010. – 322 с.
Дишер Ф. Т. Мода и цинизм. – Спб:1879. – 30 с.
Зиммель Г. Психология моды: социологический этюд // Научное обозрение – 1901 - № 5. – С. 36 - 42.
Кавамура Ю. Теория и практика создания моды/Ю. Кавамура. - М.: Дашков и К, 2009. – 411 с.
Килошенко М.А. Психология моды. – Спб.: Питер, 2014. – 318 с.
Кошелева Д. С. Мода как феномен современной европейской культуры // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств – 2014 - Выпуск No 1(18). - С. 90 - 97.
Леопарди Д. Мода и Смерть // Разговоры. Спб., 1888. - С. 8-11.
Линч А., Штраусс М.Д. Изменения в моде/А. Линч, М.Д. Штраусс. – М.: Гревцов Паблишер, 2009. – 316 с.
Липовецки Ж. Империя эфемерного: мода и ее судьба в современном обществе. - М.: Новое лит. обозрение, 2012. – 312 с.
Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (г. Спенсер, г. Зиммель, Ж. -г. Тард)// Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология – 2011 - № 1. – С. 68 – 84.
Небреда Л. А. История моды, костюма и стиля. Самый современный атлас мировой моды.- М.: АСТ, Астрель, 2014.- 411 с.
Поплевина В.А. Научные исследования моды как социально-культурного явления //Социально-экономические явления и процессы – 2015 - № 6. – С. 163-170.
Свендсен Л. Философия моды. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. - 256 с.
Скульская М. Мода. Самое человечное из искусств. - М.: Дитон, 2014. – 301 с.
Слотина Н. Феномен моды, или Манипуляции символами. – М.: Гронинген : Перо, 2017. - 182 с.
Стил В. Фетиш: мода, секс и власть. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. - 217 с.
Стребкова Ю.А. Социально-психологический анализ категорий «Модное лицо» и «Стильное лицо». - Самара: Порто-принт, 2013. - 131 с.
Тард Г. Законы подражания: Пер. с фр. - М.: Академический Проект, 2011. - 304 с.
Филатова О.Н. Эволюция концепций моды как социокультурного явления//Вектор науки Тольяттинского государственного университета – 2014 - № 2. – С. 131-134.
Эрнер Г. Жертвы моды? - СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. – 216 с.





Зиммель Г. Психология моды: социологический этюд // Научное обозрение – 1901 - № 5; Тард Г. Законы подражания. - СПб., 1892; Веблен Т. Теория праздного класса. - М., 2011; Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ/РАН ИНИОН. Центр. социал. науч. — информ. исслед. Отдел социологии и социальной психологии. М., 2008, № 2 - P. 275-291
Бодрийяр Ж.-Р. Символический обмен и смерть. М.: «Добросвет», 2000; Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003; Бурдье П. О телевидении и журналистике. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002; Липовецки Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме. СПб.: «Владимир Даль», 2001.
Crane D. Fashion and its social agendas: class, gender, and identity in clothing. Chicago: Univ. of Chicago press, 2000; Kawamura Y. The Japanese Revolution in Paris fashion. Oxford: Berg, 2004; Kawamura Y. Fashionology. An introduction in fashion studies. Oxford: Berg, 2005.
Басин Е. Я., Краснов В. М. «Гордиев узел» моды // Мода: за и против. - М., 2004; Гофман Л. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СПб.: Питер, 1973; Любимов Т. Б. Мода и ценность.// Мода: за и против. - М., 2004; Толстых В. И. Мода как социальный феномен. // Мода: за и против. - М., 2004; Петров Л. В. Мода как общественное явление. - Л., 1974.
Михалева К. Ю. Мода как социальный институт: диссертация кандидата социологических наук. - М., 2012.
Гизатулина Ю. Ф. Социальные функции моды. - Пермь, 1994.
Липовецки Ж. Империя эфемерного: мода и ее судьба в современном обществе. - М.: Новое лит. обозрение, 2012.
Михалева К.Ю. Концепции моды в классической социологической теории: часть первая (г. Спенсер, г. Зиммель, Ж. -г. Тард)// Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология – 2011 - № 1.
Зиммель Г. Психология моды: социологический этюд // Научное обозрение – 1901 - № 5.
Кавамура Ю. Теория и практика создания моды/Ю. Кавамура. - М.: Дашков и К, 2009.
Тард Г. Законы подражания. - СПб., 1892.
Блумер Г. Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: РЖ/РАН ИНИОН. Центр. социал. науч. — информ. исслед. Отдел социологии и социальной психологии. - М., 2008 - № 2.
Там же.
Андреева А.Н. Дизайнерские бренды в фэшн-бизнесе - 2-е изд. / А.Н. Андреева. - Спб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2008.
Тюрин Д.В. Маркетинговые исследования:/ Д.В. Тюрин – М.: Издательство Юрайт, 2014.
Килошенко М.А. Психология моды. – Спб.: Питер, 2014.
Слотина Н. Феномен моды, или Манипуляции символами. – М.: Гронинген: Перо, 2017.
Килошенко М.А. Психология моды. – Спб.: Питер, 2014.
Ильин В.И. Потребление как дискурс. – М.: Интерсоцис, 2008.
Веблен Т. Теория праздного класса. - М.: Прогресс, 1984.
Посыпанова О.С. Психологическое содержание феномена демонстративного потребления [электронный ресурс] – режим доступа: http://sibac.info/conf/pedagog/xx/29158












2